Как покрасить оцинкованный кузов автомобиля
Dent-repair.ru

Автомобильный портал

Как покрасить оцинкованный кузов автомобиля

Communities › Всё о Краске и Покраске › Blog › Как покрасить оцинковку?

Установил на кузов пороги и арки из оцинкованного металла,

вопрос первый как эту лудягу красить — шлифануть чем то мелким, или не шлифовать а облить кислотником, акрилом и эпоксидником или сразу эпоксидником.
Еще вопрос по местам на которых была ржа — после снятия ее кораллом остались небольшие черные точки,

это вроде как называют питинговой ржавчиной, чем лучшее закрыть это дело? Пирогом в виде кислотника, акрила, эпоксидника, или лучше сразу эпоксиком облить?
В общем два вопрос такой — что лучше прилипает к металлу — эпоксидник или кислотник? И что лучше защищает в последствии?
ЛКП будет металлик и лак.
Спасибо за ваши советы и критику заранее, жду.

Recommendations

FakeHeader

Comments 71

Знаю одно на эпоксидник можно шпатлевать по технологии .на кислотник нет .а акриловый так вообще наполнитель мел типа жидкой шпатли .я думаю все эпоксидником залить где надо шпатленуть где протрешь загрунтуй эпо заново и потом акриловым .допустим эпо серый а акриловый возьми черный для проявки тех же косяков .и крась .я кислотником не пользуюсь.только эпо.он когда застынет сутки постоит фиг ногтем сколупнешь .тем более машину нужно будет подшпатлевывать .

ну оцинковка очень гладкая, эпоксиднику за что цепляться то?

Ну набей риску .там такая оцинковка ниочем .вот дорожные знаки хорошо оцинковывают .а вот эти рем вставки одно название.

Да не скажи, оцинковка добротная там, довольно толстая, хотя конечно толщиномером пройтись бы по-хорошему

Я пороги менял на джете .они через 2 года пошли .ржа .тоже была оцинковка .но косяк я грунтовал акриловым грунтом не эпо .

А снутри как обрабатывал, и места сварки как защищал?

Внутри никак .хозяин незахотел .места сварки зачистным и ершом копать подчистил и все .далее акриловым грунтом и шпатлей потом как формы вывел грунтом и металликом .хозяин был скуп на материал .эпо фирмы сол сейчас стоит 1400 новол 1900а акриловая 700-750 .вот из этого вся разница .я на поло воздухан и крепления вентилятора загрунтовал эпо и покрасил.намека на ржу нет .а вот крышку клапанов акрилом .пошла паутика из ржи в одном месте .и кстати оцинкованные машины 80 ауди и тд заводом красят я думаю там риску никто не набивает ))

дак вот тоже вопрос в голове сидит — что завод на гладкий металл материалы наносит

для оцинкованных поверхностей и прочих цветметаллов и придуман кислотный грунт.ИМЕННО для этого а не ржавчину мазать или типо от нее спасать.для ТРАВЛЕНИЯ металла

Я слышал что кислотный грунт был придуман для покраски алюминия, и кислота в нем для “вгрызания” в поверхность, хорошо покрою я кислотником, а перед этим как готовить поверхность и как дальше? — акрилом и металлик на акрил?

все верно) он придуман не столько для алюминия а в принципе для любого металла в том числе для цветного.суть его действия .протравливание…т.е создание адгезии не риской зерна абразивного, а по средством химии. Кислотный грунт обязательно перекрывается грунтом наполнителем.акриловым кончно 2к…filler (2+1,3+1, 4+1, 5+1) обрабатывается грунт зерном, либо через межслойку наносится базовое покрытие (база ) _ акриловый 2К лак, либо акриловая эмаль 2К, либо способом, мокрым по мокрому.либо через полную сушку акрилового грунта с последующим созданием на нем адгезии риской абразивного зерна

То есть перед кислотником достаточно просто очистить поверхность и обезжирить, шлифовать нет необходимости…

по сути нет ибо все равно все что вы там нашлифуете большую часть “сожрет” кислота кислотного грунта) под ТДС кислотника с пиктограммой шлифовки поверхности перед нанесение оного подразумевает именно механическая очистка поверхности…обычно большинство и чистит шкуркой)

так по сути скажите пожалуйста, шлифовать или не?

.если металл девственно чист -то не надо).если есть следы коррозии, грязи.достаточно мех обработки.абразивом, чтобы убрать ту самую коррозию )

Да ладно, а что руками тоже можно работать? о_0

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

Вот я и задал вопрос — как лучше поступить

Нужно что-то одно использовать, иначе толстый бутерброд отслоится от металла. Чем толще слой тем больше риск трещин на краске.

То есть лучше просто эпоксидником пройти, предварительно нанести риску 400 фракцией и по нему уже красить, ну и грунт соответственно тоже шлифовать

Mожно и так главное цинк не снять. Посмотри может кто-то подскажет ещё как лучше. Ты зимой эксплуатировать бедешь. Если да то очень сложно. Главное чтобы открытых пор не осталось. Эластификатор (пластификатор) добавляешь или без него.

Машина на повседнев

Ржу я обязательно и везде с обеих сторон чищу, про кислотный наслышан — что его акрилом надо перекрывать, но еще вроде рекомендуют потом эпоксидником изолировать

масло-масленное! только высохнуть всем слоям давай и не бойся слоёв

Оцинковку сложно покрасить, хорошо что решил спросить. Если просто покрасить то отлетит краска от неё. Нужно либо нанести риску. Или каким нибудь составом пройтись. Кислотный грунт хорош, но он не любит когда по нему красят, и тем более шпаклёвка она со временем треснет, обезательно его нужно перекрасить обычным грунтом.
Ржавчину нужно зачистить с двух сторон, у тебя остались чёрные точки это может быть сквозные поры, когда ты покрасишь, потом со временем там пойдёт коррозия, нужно обязательно, либо вырезать, или возьми обычную иголку и попробуй проткнуть металл в этом месте, за одно можешь почистить точки ею.

а кто красит по кислотному грунту сударь?) по нему ничего не делают -ни красят ни шпаклюют.его даже НЕ шкурят))))) его обязательно надо ПЕРЕКРЫВАТЬ грунтом наполнителем.в любом тдс Написано.даже на самой банке с кислотинком.а уж потом по наполнителю.можно и красить и прочее…) так конечно все будет отлетать нафиг))))

Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет

Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.

Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…

Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.

Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.

…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.

Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».

Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:

Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!

В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:

Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…

Читать еще:  Что делать если не оплатил парковку сразу

Ремонт оцинкованных кузовов: Жизнь после сварки

Особенности ремонта оцинкованных кузовов автомобилей.

Особенности ремонта оцинкованных кузовов автомобилей

Многие иномарки, выпущенные начиная с середины 1990-х, имеют оцинкованные кузова, коррозионная стойкость которых достаточно высока. Тем не менее, пострадав вследствие дорожно-транспортных происшествий, они подвергаются рихтовке, сварке и т. д. При этом слой цинка на поверхности металла в месте ремонта очень часто разрушается (при сварке – выгорает), соответственно, в дальнейшем кузов оказывается неравномерно защищенным от коррозии. При использовании обычной технологии ремонта это может стать причиной появления очагов коррозии, которые способны не только ускорить необходимость ремонта и окраски кузова, но и заметно сократить срок его службы.

Как избежать проблем

Предупредить появление коррозии после ремонта кузова можно за счет уменьшения зоны разрушения цинкового слоя, а также используя:

метод сварки-пайки;
покрасочные технологии, при которых на металле образуется защитная оксидная пленка;
лакокрасочные материалы, обогащенные цинком («холодное» цинкование).

Остановимся на некоторых особенностях каждого способа.

Подробности

Для уменьшения площади сварочного участка детали соединяют не сплошным швом, а в нескольких точках.

При сварке-пайке соединение деталей происходит при относительно низкой температуре, когда расплавляется только присадочный материал, а основной материал (сталь) не плавится. Такая «сварка» производится в среде защитного газа аргона, а в качестве припоев используют медно-кремниевые и алюминиево-бронзовые присадочные проволоки с температурой плавления 950 – 1080°С.

В условиях автосервиса ремонтируемые детали авто свариваются обычной углекислотной сваркой (полуавтоматом), а зачищенные сварные швы обрабатывают специальным «кислотным» праймером, под воздействием которого на металле образуется защитная оксидная пленка. После высыхания праймера (15 – 20 минут) поверхность выравнивают шпаклевкой, сушат и шлифуют.

Для усиления адгезии (прилипания) следующего слоя краски на подготовленный участок наносят изолирующий грунт-наполнитель. После его высыхания ремонтируемый участок красится по обычной технологии.

Стоимость такой обработки сопоставима со стоимостью ремонта с применением обычных покрасочных материалов: одно «место» обойдется в сумму около $100, багажник – $120, крыша – $150.

В некоторых случаях сварные участки стальных деталей (в том числе и ранее оцинкованных) защищают от коррозии «холодным» цинкованием – окраской поверхности специальным составом, содержащим пудру (размер частиц 12 – 15 микрон) чистого (99,95%) цинка в растворе жидкого полимера.

Полимеризовавшийся слой таких препаратов (например, красок Zinga бельгийской фирмы Zingametall BVBA) содержит 96% цинка и сохраняет электропроводящие свойства, чем обеспечивается катодная защита металла от коррозии. После нанесения краски верхние частицы цинка, окисляясь, превращаются в соли цинка, которые вместе с полимером образуют на поверхности пленку толщиной 40 – 60 микрон. Она дополнительно предохраняет металл от контакта с воздухом и влагой.

Такое покрытие защищает металл от коррозии в течение длительного времени (15 – 25 лет) и выдерживает эксплуатацию при температурах от – 60 до +150°С. Обработанные цинкосодержащими препаратами участки кузова могут окрашиваться по обычной технологии, а днища – покрываться защитными мастиками.

Технология ремонта оцинкованного кузова
«Домашняя» гальваника

В условиях СТО иногда применяют упрощенный метод оцинковки электроосаждением – гальванический. При этом цинк, находящийся в растворе, наносится на поверхность стали под воздействием электротока.

Громоздкую электролитическую ванну, используемую в промышленных условиях, в этом случае заменяет обычная малярная кисть, смоченная в электролите, в котором содержится соль цинка. На щетину в основании кисти наматывается бандаж из нескольких витков одножильного медного провода (диаметром 0,5-0,8 мм, без изоляции), который подсоединяется к плюсу источника постоянного тока с напряжением 12 – 24 В, рассчитанного на ток не менее 1-2 А (например, к автомобильному аккумулятору). Зачищенный и обезжиренный ремонтируемый участок металла соединяют с отрицательным полюсом источника.

Кистью, смоченной в заранее приготовленном электролите, температура которого составляет 50 – 70°С, плавно водят по детали. При этом на поверхности металла будет осаждаться металлический цинк. Для получения защитного слоя толщиной 10 – 15 мкм необходимо «пройтись» по покрываемой поверхности не менее 30 – 40 раз, периодически освежая электролит на кисти. После окончания работ место ремонта надо хорошо промыть водой, отполировать мокрой мягкой ветошью и желательно оперативно высушить.

Химреактивы, используемые для гальванической оцинковки
Состав электролита*
Сернокислый цинк 300 г
Сернокислый натрий 70 г
Алюмокалиевые квасцы 30 г
Борная кислота 20 г
Вода 1 л
Состав для обезжиривания**
Едкий натр 100 – 150 г
Кальцинированная сода 40 – 50 г
Жидкое стекло 3 – 5 г
Вода 1 л
* Компоненты разводятся в дистиллированной воде
** Раствор нагревают до 80 – 100 °С и наносят на 15 – 40 мин

Владимир Корницкий
Фото Владислава Бойко

Редакция благодарит СТО «ГДТ», компанию ООО «Энергия Роста» и СТО «Автотехник» за помощь в подготовке материала

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Краска счесана до металла – стоит ли ехать на покраску авто?

Ржавчина на автомобиле – один из основных противников владельца авто. Проблема гниения металла кузова не просто заставляет водителя с недовольством смотреть на разрастающиеся пятна коррозии, но и сильно удешевляет транспорт на вторичном рынке. При продаже даже один маленький жучок ржавчины станет предметом торга для нового потенциального владельца машины. Но кузовной ремонт в наше время могут потянуть далеко не все владельцы автомобилей. Стоимость этой услуги довольно высока, выполняют ее не на каждом СТО. Вопрос заключается в том, стоит ли отправляться к кузовным мастерам по пустякам. Многие автовладельцы задаются вопросом, когда именно стоит быстро и качественно отремонтировать машину. Бывают ситуации, когда ремонт вовсе не терпит, нужно делать его срочно, чтобы не получить неприятности в будущем. Учитывая потенциальный объем проблем со сваркой кузова или заменой деталей в комплексе, дешевле поехать к маляру на ранней стадии.

Но не на каждой машины нужно так спешить. Существует транспорт, который никак не подвержен ржавению. В частности, вам не придется ехать к мастеру малярных дел, как только на авто появилась точка скола до металла. Любое повреждение, оголяющее металл, плохо влияет на внешний вид авто, поэтому при наличии денег лучше устранить даже малейшее повреждение. Но если вопрос поставлен так, как гласит название сегодняшней публикации, то человеку явно не хочется тратить несколько тысяч рублей просто для маскировки небольшого скола или царапины. Сегодня мы поговорим не только о критериях необходимости кузовного ремонта в разных случаях, но и о возможности этот самый ремонт сделать недорого. Рассмотрим основные способы экономии, а также расскажем о том, когда восстановление кузова не является самой главной задачей в вашем автомобиле.

Какие повреждения можно не красить долгое время?

Практически все современные автомобили плохо защищены от коррозии. Защита происходит на стадии производства, и счесанная до металла краска всю эту защиту снимает. Поэтому авто, выпущенные в прошлые 3-4 года, нужно везти к маляру, как только показался оголенный металл. Если же у вас транспорт элитного или среднего класса прошлых поколений, то чаще всего такие повреждения не станут причиной коррозии.

Можно не везти машину на кузовной ремонт в таких случаях:

  • на заводе при производстве была произведена оцинковка кузова, но это не является поводом для отказа в ремонте недорогих машин, так как цинкуют их обычно не слишком хорошо;
  • скол достаточно давний, в нем нет никаких следов коррозии, виден только немного потемневший металл – в этом случае никакой спешки с ремонтом данного повреждения не будет;
  • царапина не затрагивает самые слабые места кузова – пороги, колесные арки и нижние части дверей, в этом случае вы можете легко наблюдать за процессом распространения ржавчины сами;
  • вы не переживаете о внешнем виде автомобиля, а повреждение не затрагивает несущие части кузовной конструкции, расположившись на дверях, капоте или крышке багажника автомобиля;
  • авто уже подходит к завершению своего ресурса и будет сдано в утилизацию или продано на запчасти в ближайшее время, в таком случае вкладывать деньги в ремонт кузова будет неразумно.

Многие владельцы автомобилей перед продажей задумываются о том, что ремонтировать кузов не нужно. Но продавцы сегодня не такие глупые, и рассматривают под лупой каждый квадратный сантиметр ЛКП вашего автомобиля. Поэтому они найдут скол или царапину, а затем попросят скидку на устранение этого дефекта на хорошей станции. Поэтому дешевле самому повезти машину к мастеру и устранить потенциальные проблемы. Даже если скол не ржавеет со скоростью звука, лучше всего устранить его вовремя.

Какие последствия царапин до голого металла?

Проблемы в этом случае могут быть разные, и во многом это зависит от типа и марки вашего автомобиля. К примеру, практически все автомобили Volkswagen с 1998 по 2008 годы имели оцинкованный кузов с высоким качеством защиты, так что машины этих лет выпуска до сих пор активно эксплуатируются и не ржавеют вообще. Даже если на кузове образуется скол, можно легко и с чистой совестью про него забыть. А вот в автомобилях Chevrolet корейской сборки ситуация обстоит иначе, и любой скол быстро превращается в дырку.

Последствия царапины до металла простые:

  • сначала оголенный металл потемнеет, это абсолютно нормальная реакция, которая говорит о контакте поверхности с воздухом и водой, даже оцинкованный металл быстро меняет цвет;
  • далее хорошая оцинковка останется неизменной, а все другие виды защиты от ржавчины понемногу выйдут из строя, запустив процесс коррозии на оголенном месте, это начало проблем;
  • коррозийные процессы будут проходить под краской, сначала они не слишком заметны глазу, ржавый цвет приобретает вся царапина, но визуально проблем с кузовом практически нет;
  • далее краска начинает покрываться специфическими вздутиями и пузырями, что уже свидетельствует о настоящих проблемах с данной частью кузова, нужно срочно принимать меры;
  • если меры не приняты, образуется сквозная коррозия, которая становится настоящей проблемой в ремонте, а при продаже автомобиля и вовсе окажется невероятным фактором снижения цены.

Вот такие неприятности могут ожидать владельца автомобиля с плохо обработанным кузовом. Кстати, оцинкованные кузовные детали эффективно защищены от коррозии только в том случае, если они не перекрашивались и не варились. Если автомобиль побывал в ДТП, практически вся защита от ржавчины была удалена в процессе кузовных работ. Если вы не знаете истории машины, то даже самый дорогой элитный автомобиль может повести себя непредсказуемо при получении небольшого скола или досадной царапины.

Читать еще:  Когда будет новый выпуск без страховки

Как ремонтируют локальные повреждения?

Это вопрос, который может сэкономить ваши деньги или наоборот, ввести ваш бюджет в крутое пике. Сегодня в каждом городе можно найти десятки компаний, которые занимаются восстановлением кузова автомобилей. Это сложная работа, которую можно доверять только профессионалам. Никаких гаражных сервисов без гарантий и хорошего оборудования в данном случае не может быть. Конечно, все зависит от класса, возраста и стоимости машины.

Ремонт возможен несколькими способами:

  1. Точечный ремонт. В этом случае специалист использует средства для снятия верхнего слоя ЛКП в небольшой зоне, обрабатывает металл, грунтует и красит поверхность. Точка покраски небольшая, поэтому и расходы не слишком высокие. Но такой ремонт виден, пятно краски будет заметно выделяться.
  2. Локальная покраска. В этом случае маляр снимает ЛКП на всей детали (дверь, капот, крыло) и проводит грунтование и покраску целой детали. В такой способ достигается более или менее равномерный окрас автомобиля, нет четко выделенных пятен ремонта.
  3. Полировка. Иногда глубокие царапины оказываются не такими глубокими, как кажутся. Поэтому мастер с помощью профессиональной полировки выравнивает слой краски и восстанавливает деталь без каких-либо других видов ремонта. Это самый дешевый способ, но не всегда он подходит.
  4. Дешевый ремонт. В этом случае краска в области повреждения не снимается, а кратер скола или царапины заливается специальными многокомпонентными материалами. Это разительно выделяет повреждение визуально, но защищает от дальнейшего разрушения.

Остальные методы ремонта не подойдут в вашем случае. На старых автомобилях часто используют последний метод. Выполнить такой ремонт можно и своими руками, просто купив специальный ремонтный комплект. Но, как показывает практика, качественных ремкомплектов не продают, а некачественные только помогают ржавчине разрастаться. Поэтому стоит все равно поехать к маляру и заказать профессиональное восстановление кузова с минимальным бюджетом. Это предотвратит коррозию и даст вам время для сбора средств на восстановление приятного внешнего вида.

Можно ли самому покрасить локально автомобиль?

Здесь снова нужно смотреть на марку, возраст и статус машины. Если у вас новый Мерседес, о самостоятельной покраске лучше забыть. Даже не каждая профессиональная мастерская за такую работу возьмется. А вот на Жигуле с возрастом 20 лет можно и поэкспериментировать. Слой ЛКП с завода не слишком качественный, так что в гараже с компрессора покраска получится не намного хуже, чем у АвтоВАЗ на производственных площадях.

При самостоятельном ремонте нужно учитывать такие особенности:

  • только профессиональные материалы, которые важно уметь правильно использовать, не покупайте дешевые краски и грунтовки, не экономьте на таких вещах, иначе качество будет низким;
  • попросите совета у специалиста, это может быть ваш товарищ, который расскажет, как пользоваться пульверизатором, в каких соотношениях смешивать разные компоненты лакокрасочной смеси;
  • можно посмотреть видео от специалистов, которые показывают в деталях процесс ремонта сколов и царапин, а также покраски автомобиля, это поможет получить базовые знания;
  • вам потребуется компрессор, который выдает не менее 2 атмосфер давления, иначе вся покраска окажется некачественной, ЛКП ляжет крупицами и будет сильно раздражать в эксплуатации;
  • необходимо выполнять работу в сухом и теплом гараже, в котором нет пыли, а также минимум ненужных предметов, иначе вы просто не сможете получить желаемые результаты.

Самостоятельное устранение проблем с автомобилем – это настоящая проблема для многих владельцев. Сегодня в больших городах стоимость кузовного ремонта действительно очень высока, но порой лучше оплатить услуги специалистов, чем несколько недель времени потратить на подготовку гаража к сложному покрасочному процессу. Также учтите, что все оборудование у вас уже должно быть, покупать его ради одного ремонта нецелесообразно.

Предлагаем посмотреть на процесс ремонта повреждений кузова:

Подводим итоги

Современный автомобиль должен быть красивым. Поэтому лучше всего следить за состоянием кузова и всегда использовать только качественные материалы и способы для восстановления после повреждений. Если вы решили устранить скол или царапину, стоит посмотреть, насколько срочный процесс ремонта. Как только на металле начинает виднеться ржавчина, стоит срочно принимать определенные меры. Без качественного восстановления вы просто не сможете удержать процесс разрушения металлической части вашего автомобиля. Ржавчина быстро распространяется практически на всех авто.

Исключение составляют оцинкованные кузовные детали. Но для уверенности в такой заводской защите нужно быть владельцев машины с салона, знать, что авто никогда не попадало в аварии и не красилось в кустарных условиях. Даже на качественных оцинкованных машинах стоит использовать современные средства для ремонта автомобильного кузова. Иначе со временем защита окажется недейственной, и ржавчина проберется непосредственно к металлическим поверхностям. А как вы считаете, стоит ли срочно ремонтировать каждый скол на автомобиле?

Оцинковка кузова автомобиля. Методы борьбы с коррозией на кузове.

Оцинковка кузова автомобиля. Одно из самых распространённых заболеваний современных автомобилей – коррозия. Иными словами говоря, происходит разрушение металла. В некоторых регионах страны ржавеют не только Жигули и Ниссаны. Тойоты, Мазды, Мерседесы, все равны перед влажным морским воздухом. Но по факту не так страшна ржавчина, как бездействие. Среднестатистический автолюбитель ведь не любит тратить время и деньги на антикоррозийную обработку кузова – «на следующей недели поеду», « нет, весной уже, за зиму не сгниёт», а весной уже выясняется, что удаление ржавчины не такая уж дешёвая процедура. В общем всё откладывается на другой раз, в итоге мысли о том, чтобы продать автомобиль в другом городе, чтобы машину никто не смог разоблачить.

Возникает вопрос: когда автомобиль нуждается в антикоррозийной обработке?

Новые отечественные машины лучше защищать сразу и полностью. Подержанным машинам рекомендуется раз в год производить полную антикоррозийную обработку.

Какой бывает оцинковка кузова автомобиля?

Чтобы защитить автомобиль от коррозии и продлить тем самым срок его службы, гораздо проще один раз провести полную оцинковку всего кузова один раз. Обычно производители автомобилей эту процедуру проводят только с днищем, так как это самое уязвимое место.

Современные технологии позволяют использовать три вида оцинковки кузова автомобиля:

Холодная оцинковка. Такой метод не особо надёжный, зато гораздо дешевле других видов защиты кузова. На корпус автомобиля наносят мелкодисперсный цинк в виде краски.

Термическая оцинковка. Такой вид оцинковки очень надёжный. Готовый собранный кузов полностью опускается в жидкий цинковый расплав. Сегодня выпускают машины с оцинкованным кузовом: Volvo, Ford, GM и Porsche.

Гальваническая оцинковка. Эта технология распространена среди японских и европейских крупных производителей автомобилей. Готовую деталь помещают в ёмкость с цинковым электролитом и подают ток. В таком режиме деталь выдерживают некоторое время. В результате цинк прилипает к металлу намертво.

Технология антикоррозийной обработки автомобиля

Используется метод комплексной антикоррозионной обработки кузова, который включает в себя несколько этапов:

  1. Антикоррозионная обработка скрытых полостей, таких, как лонжероны, пороги.
  2. Антикоррозионная обработка днища и арок
  3. Обработка внешнего контура и подкапотного пространства.

Исследованию подлежат колёса, арки, днище, скрытые сечения и другие части автомобиля.

Прежде, чем приступить к обработке, например, днища, необходимо его тщательно вымыть, затем полностью просушить. В некоторых дилерских центрах существует напольная сушка днища. То есть это не точечная сушка тенами, а сушится сразу вся поверхность днища. Такой способ сушки не заставит долго ждать. При подготовке поверхности к антикоррозийной обработке, главное – качество и внимательность. Ведь даже пылинка может стать стартом для коррозии.

Пока ваша машина не «зацвела», знакомьтесь с решением проблем в данной статье. На рынке автохимии существует множество преобразователей ржавчины, но мы предлагаем выбирать одно из них – с цинком.

Даже экспертов в области антикоррозийных услуг заинтересовало средство с названием « Оцинковка» или «Преобразователь ржавчины с цинком. Почему это словосочетание вызывает повышенное внимание и жаркие споры специалистов? Если с обычными преобразователями ржавчины всё понятно: оксид железа, он же ржавчина вступает в реакцию с ортофосфорной кислотой и получаются безвредные фосфаты. А вот с оцинковкой всё намного сложнее. Да, здорово было бы одной процедурой не просто победить ржавчину, но ещё и предотвратить дальнейшую коррозию. Но дело в том, что цинк полностью оморфный в кислой среде. То есть та самая ортофосфорная кислота, которая борется с ржавчиной, по сути – нейтрализатор цинка. Некоторые марки даже заработали дурную славу тем, что добавляли в своё средство цинк. Вот только он там никак не работал.

Средство для удаления ржавчины нужно выбирать такое, чтобы на упаковке было написано именно «оцинковка». То есть речь не о содержании цинка в средстве, а о полноценном химическом процессе. Производитель не играет понятиями, а обещает полноценный результат.

«В результате длительных исследований была достигнута наиболее эффективная комбинация солей цинка, других неорганических металлов и ортофосфорной кислоты. В результате чего была создана эффективная формула препарата для наиболее быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии на поверхности металла» — объясняют разработчики данных средств.

Даже пообщавшись с разработчиками напрямую, не удалось получить точный ответ. Это запатентованная технология и никто просто так не выдаст секрет. Специальный компонент и сложные химические формулы «упакованы» в специальную формулировку активной добавки.

Как работает преобразователь ржавчины с оцинковкой?

  1. Перед обработкой образователем, место коррозии нужно хорошенько зачистить металлической щёткой или наждачкой, а лучше и тем и другим, чтобы удалить излишки ржавчины, пыль, грязь.
  2. Далее вытереть обрабатываемое место сухой тряпкой и нанести преобразователь. Реакция начинается довольно быстро. Появляется белый налёт, а если прислушаться, даже едва различимое шипение.
  3. Теперь нужно дать обработанной поверхности хорошенько высохнуть. Торопиться с окончательным результатом не стоит. Химический состав преобразователя ржавчины с цинком подобран и сбалансирован таким образом, чтобы сначала, как и положено по логике вещей, сработал преобразователь ржавчины, и только потом появилась защитная плёнка. Плёнка образуется, окрашивая поверхность в белый цвет. Для наилучшего результата, лучше обработать поверхность несколько раз.

Внимание! При попадании преобразователя ржавчины на лакокрасочное покрытие, сразу удалить его чистой тканью. И ещё — не обрабатывайте преобразователем ржавчины с цинком детали, которые подлежат покраске. Краска после такого средства не ляжет. Это скорее подтверждает эффективность средства. Чаще всего у автомобиля ржавеют не окрашенные детали и не требующие окраски, поэтому логичней их обрабатывать преобразователем с цинком.

Гальваническая оцинковка кузова автомобиля своими руками

Для гальванической оцинковки своими руками необходимо сначала зачистить участки ржавчины до металла. При этом использовать преобразователь ржавчины нельзя. Теперь понадобится кусок цинка. Его можно добыть разобрав батарейку, удалив её металлическую оболочку и внутренности. Получится кусок цинка цилиндрической формы. Далее к цинку подключается плюсовой провод от аккумулятора. Для этого удобно использовать провода для «прикуривания». Минус остаётся подключённым к массе автомобиля.

Читать еще:  Порядок возврата водительского удостоверения после лишения

Затем цинк оборачиваем в бинт и смачиваем паяльной кислотой. Ткань при этом не должна касаться провода. Далее просто водим цинком в смоченной кислотой ткани по месту, которое хотим цинковать. В конце следует промыть обрабатываемое место водой или раствором пищевой соды.

Чтобы произвести гальваническую оцинковку отдельных целых деталей самостоятельно необходимо выполнить ряд несложных действий:

Внимание! Работая с кислотами, не забывайте о мерах безопасности. Используйте кислостойкие резиновые перчатки с высоким рукавом и маску респиратора, либо марлевую повязку. Все действия выполнять на открытом воздухе.

  1. Понадобится раствор цинка, сульфат или хлорид цинка. Его можно приобрести в хозяйственных, автомагазинах или строительных магазинах. Также такой раствор можно приготовить самостоятельно. Для этого необходимо металл растворить в серной или соляной кислоте. Хлорид цинка, он же паяльная кислота, можно приобрести на радиорынках или магазинах, где продаются радиодетали.
  2. Затем понадобится ёмкость устойчивая к кислотам. В эту ёмкость сначала кладётся сам цинк, а затем аккуратно заливается кислотой (400г. цинка на 1 литр кислоты).
  3. В ходе химических реакций, остаётся осадок. Раствор от осадка необходимо отделить.
  4. Далее берём деталь, которую хотим цинковать и от любого источника питания подключить к ней минусовой провод. Плюсовой провод подключаем непосредственно к кусочку цинка.
  5. Деталь с цинком помещаем полностью в раствор и подаём напряжение. Таким образом цинк растворяется, а ток заставляет его притягиваться к металлу. Подаваемый ток не должен превышать 1 Ампера.

Внимание! Провод, подключенный к цинку, с раствором контактировать ни в коем случае не должен.

  1. В ходе реакции, деталь постепенно и равномерно должна покрываться серой плёнкой.
  2. После того, как деталь полностью станет серого цвета, напряжение можно отключить и вынуть деталь из раствора.

В завершении следует нейтрализовать остатки кислоты на детали. Для этого оцинкованную деталь нужно промыть раствором пищевой соды или большим количеством воды.

Как видите, в общем, ничего сложного в оцинковке кузова автомобиля своими руками нет. Сделав всё правильно, вы предотвратите гниение кузова, продлив тем самым срок его эксплуатации. Ещё раз обращаем ваше внимание на технику безопасности при работе с кислотами и электричеством.

Вывод

Преобразователь ржавчины с цинком намного функциональнее и намного универсальнее и, согласно исследованиям в лаборатории в 2-2,5 раза эффективнее обычного преобразователя. Если вы планировали что-либо красить после использования преобразователя ржавчины лишь с целью защитить деталь от дальнейшей коррозии, то и красить то нет большого смысла, потому что оцинковка справится гораздо лучше обычной краски.

Как собирают Весту. Оцинкован ли кузов Лад? Часть 2 — покраска.

После сборки кузова, о которой я написал в первой части, его доводки, кузов отправляется на покраску.

К сожалению, по объективным причинам, нас туда не пустили: во первых, там нет места и нет транспортных коридоров как вдоль конвеера, это узкое пространство, во вторых, это довольно таки вредное производство, в третьих, там должна быть чистота как в операционной — буквально одна пылинка может сделать кузов не соответствующим стандартам Рено-Ниссан (об этом я расскажу чуть позже), ну и просто находиться там опасно как для производства так и для человека.

Так что мне придется рассказывать из тех знаний, которые у меня есть, из посещений других предприятий, теории и знаний, полученных от сотрудников ВАЗа, в том числе и в этой экскурсии.

Оцинкован ли кузов Лады Весты?

Вначале его обдувают, от пыли и мелких частиц, протирается — вручную.

Далее кузов отправляется в ванну для очистки и обезжиривания.

А вот дальше нужно уточнить и развеять мифы.

Почему то многие думают что кузова Вест оцинкованы — это не так.

Частично покрытие на некоторых кузовных деталях есть, так как используется оцинкованный металл, но это совершенно не тот процесс как у автомобилей импортного производства — он называется горячее цинкование, это когда сваренный и собранный кузов опускается в ванну с горячим (450 градусов) цинком. Есть гальванический способ, есть частичное холодное цинкование — когда оцинковывается собранный кузов, но все эти процессы слишком дороги для ВАЗа, поэтому этой технологии нет! Для этого нужно модернизировать тех процесс, конвеер и технологию покраски, да и сами материалы и подготовка стоят денег, все это скажется на стоимости автомобилей для конечного покупателя, а цены растут на Вазы и так по 4 раза за год!! Не так давно объявлено об очередном повышении с 1 июля..

Я задавал официально вопрос оцинковывается ли кузов Вест и других моделей, об этом в отдельной статье будет позже.

Официальной информации что кузова оцинковываются нет НИГДЕ! Использование частично оцинкованного металлопроката на некоторых кузовных панелях — это не оцинковка кузова! Не нужно путать эти понятия. Хотя справедливости ради нужно заметить что и оцинкованый прокат позволяет лучше сопротивляться коррозии металлу. Тем не менее кузов сваривается, и в этом месте нарушается цинковое покрытие без вариантов, кроме того цинк улетучивается и им дышат рабочие.

Итак, мы разобрались что Весты не оцинковывают, но все таки должны же быть приняты какие то меры к защите от коррозии?

Они есть, но намного менее эффективные и более простые, а соответственно и более дешевые.

Технология защиты кузова от коррозии Лада

Итак, после обезжиривания Веста попадает на фосфатирование — этот процесс нужен для достижения двух целей — обеспечивает нужную адгезию с сырым металлом и частично защищает от коррозии металла под краской.

После фосфатирования кузов ополаскивается и идет на катофорез — это специальное грунтование, оно происходит в ванне с катофорезным грунтом, в который опускается кузов, к которому подсоединен минус и кузов отрицательно заряжен, а к ванне положительные аноды, которые придают частицам положительный заряд, за две минуты, что проводит кузов в ванне, положительно заряженные частицы катофорезного грунта прилипают к отрицательно заряженной стали кузова, обеспечивая довольно прочную пленку, после чего идет на ополаскивание — не осевшие частички смываются, далее кузов идет на сушку, где катафорезный грунт кристаллизуется и становится прочным, кузов в катафорезе можно посмотреть в первой части, где я разбираю косяки сборки.

Этот способ имеет преимущества перед традиционной окраской которая была раньше на вазе — в ванне, весь кузов оказывается покрыт грунтом, во всех полостях (хотя кое где все равно он не попадает, естественно). Соответственно растет коррозионная стойкость кузова.

Вот так выглядит это покрытие: серо-зеленый грунт, на точках сварки нет шовного герметика и мастики.

Далее на кузов наносится шовный герметик, закрывая все стыки и сварные швы, наносится мастика, для защиты кузова и снижения шумов на днище.

После этого кузов грунтуется — большую часть работ делают роботы, но и после них, уже людьми, наносится слой где роботы не в состоянии достать — внутренние стойки, часть крыши, кромки дверей, проемы. Так же убираются недоработки роботов и найденные косяки. И как раз на этом этапе больше всего проблем: непрокрасы, слишком тонкое или неравномерное нанесение грунта, что впоследствии сказывается на толщине ЛКП.

Покраска Весты

Весты окрашиваются грунтами всего двух цветов — темный и светлый, это зависит от технологической карты — какой цвет на конкретном кузове планируется.

После кузов подготавливают к покраске, делается это вручную и это самый медленный этап на конвеере — его узкое место. Шлифуются все недостатки, шероховатости, это занимает минимум несколько часов.

Далее кузов тщательно очищается и идет на покраску в покрасочные камеры, частично красят машины роботы, частично — люди, так как роботы на ВАЗе прокрасить полностью автомобиль не могут, далее кузов идет в камеру где наносится лак, и уже окрашенный кузов сушится под высокой температурой примерно в течении 30-40 минут.

Казалось бы все, но нет, кузов дополнительно полируется, наносится на внутренние поверхности антикоррозийный состав — все это вручную.

Бампера красятся отдельно, на отдельной линии и краска на них чуток другая должна быть с пластификатором, кроме того, наверняка вы замечали — часто они отличаются немного по оттенку, это тоже недостатки технологии и не совсем точного подбора. Но судя по тому как легко с бамперов откалывается краска пластификатора или мало либо для удешевления он просто отсутствует.

После окраски кузов оценивается по толщине лакокрасочного покрытия, его блеску и даже шагрени, если с последними двумя параметрами все довольно неплохо, то с первым вышел прокол…

Проблемы с кузовом Лада Веста

По заявлениям ВАЗа разбег по стандартам по толщине — 40 микрон, я же легко нахожу участки от 40 микрон до 135 на одном кузове, причем так на ВСЕХ Вестах, которые я смотрел когда либо. То есть нарушения их же стандартов налицо на КАЖДОМ автомобиле.

Так вот, он подтвердил все этапы и информацию, которую я выложил тут выше, я спросил про качество, а в частности о том, что на Вестах часто встречаются пылинки в краске, он мне ответил что теперь они работают по стандартам Рено-Ниссан и по ним допускается на одном кузовном элементе не более одной пылинки, да и те полируются сразу на этапе после сушки.

После я на первых же ближайших к нам двух элементах — заднее крыло и задняя дверь показал ему сходу (не ища заранее) на одном 6 пылинок и два кратера, два непрокраса, и на задней двери — 5 пылинок, но ему позвонили, он сказал, что нужно ответить на звонок и тут же, ответив бочком, слинял куда то.

Я остался подождать — действительно может звонок важный и человек ответив вернется договорить, я не гордый и готов был ждать.

Потеки краски и лака:

А пока обошел кузов и внимательно осмотрел — косяки те же самые, на практически каждом элементе пылинки и далеко не по одной, кое где есть непрокрасы, где то герметик нанесен мимо шва, где то он не закрывает отверстие между плохо прилегающими панелями и прочие «мелочи».

И это на выставочном кузове! Наверняка они подбирали еще самый удачный…. Долго я ходил вокруг кузова, обращался к той девушке, мол нам бы договорить, ведь у меня еще вопросы по толщине и нанесению герметика.. Но так мне и не удалось дождаться никого, кто бы мог ответить на мои вопросы. Поэтому, пришлось идти не солоно хлебавши на сборочный конвеер — но это уже в следующей части.

А все это приводит вот к таким последствиям на практически новой машине. Или к таким.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector