Приспособление для обработки скрытых полостей кузова автомобиля
Dent-repair.ru

Автомобильный портал

Приспособление для обработки скрытых полостей кузова автомобиля

Чем наносят покрытия от ржавчины Часть 2. Насадки

Итак, без «правильного» оборудования антикоррозионный участок не создать. Даже не пытайтесь! А выбирая насосы и распылительные пистолеты, не забудьте про комплект насадок – без них дело тоже не пойдет.

Что выбираем?

Как говорилось в предыдущей статье, антикоррозионное оборудование традиционно делят на профессиональное и «гаражное». В такой классификации есть условность. По сути, и тот и другой вид адресован профессионалам, просто все зависит от объемов работ. Поэтому далее слово «гаражное» будет идти без кавычек.

Специализированным сервисам, для которых защита автомобилей от коррозии – один из основных видов услуг, понадобится профессиональное оборудование. На таких станциях ежедневно обрабатывают не менее четырех машин. Если же сервис обрабатывает за день одну-две, максимум три автомобиля, можно обойтись и гаражным комплектом. Но все равно четкие критерии выбора указать трудно: окончательное решение принимается «по месту» с учетом специализации, загрузки и площадей сервисной станции.

Напомним еще одно важное положение. В зависимости от технологии нанесения материала профессиональное оборудование разделяется на две группы. Первая группа – это комплект Airless для безвоздушного распыления под большим давлением с коэффициентом умножения 1 : 26. Его используют для обработки днища густыми «тяжелыми» материалами и для закачки в полости «легких» материалов типа ML – последний вариант популярен в Скандинавии.

Вторая группа – набор 1 : 3 для распыления материалов типа ML с участием воздуха. Его применяют для защиты внутренних полостей.

Гаражный набор использует, как правило, магистральное давление 1 : 1 и применяется как для обработки днища, так и полостей кузова.

Шведы знают толк.

В прошлый раз мы говорили о насосах и пистолетах. Не менее важной является и технологическая оснастка, а именно насадки для распыления материала.

Несмотря на внешнюю простоту, это сложные изделия с минимальными допусками. Можно сказать, прецизионные. Возьмем, например, диаметр сопла. От него зависит расход дорогого антикоррозионного материала и качество обработки. Или выверенные углы и радиусы трубок – здесь надо исключить кавитацию, ведь давление в насадке будь здоров! Идем дальше: прочность самой конструкции, минимизация веса без потери надежности, общая эргономика, чтобы рука действовала естественно и мастер не уставал. Вот сколько тонкостей!

Ясно, что здесь не обойтись без проектирования с помощью CAD/CAM-систем и изготовления на оборудовании CNC (Computer Numeric Control). По-нашему, это станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

Если говорить о настоящих, фирменных распылительных насадках, то их разрабатывает и производит фирма Invako в Стокгольме. Это вполне естественно – шведы знают, что такое защита от коррозии автомобилей и прочих машин, механизмов и конструкций. Вот и Invako работает на несколько отраслей, включая авиацию и судостроение.

Фирма, в общем-то, небольшая, несколько компактных одноэтажных цехов, но станки там загружены «по-взрослому». Изредка они останавливаются на переналадку и перепрограммирование. Проходит буквально несколько минут, и в контейнеры снова сыплется блестящая продукция: изящные головки, сопла, втулки, переходники.

Внутри и снаружи

Назначение насадок к пистолету для воздушного распыления двояко: во-первых, сформировать «факел», обеспечивающий нужную тонкость и дальность распыла – именно насадки формируют знаменитый «туман», свойственный ML-препаратам. Во-вторых – обеспечить доступ к самым удаленным точкам скрытых полостей кузова.

Наиболее распространенные насадки для воздушного распыления показаны на схеме и фотографиях. Давайте кратко охарактеризуем некоторые из них.

Назначение мягкой гибкой насадки с углом распыла 360° – это доставка материала в труднодоступные места кузова. Жесткая металлическая насадка с углом распыла 360° подойдет для защиты порогов и других коробчатых сечений.

Насадка С для внутренних полостей с углом распыла 180° Насадка D для внутренних полостей с углом распыла 360° Насадка-крюк A для обработки отбортовок, капота и багажника Насадка F для обработки днища Сетчатый фильтр — обязательная принадлежность насадки

А вот такая же, но с углом распыла 180° имеет «узкую специальность»: обработка дверей. Факел, «работающий» на половине окружности, прекрасно защищает нижнюю часть двери, но сохраняет в неприкосновенности механизм стеклоподъемника.

И наконец, насадки типа «крюк» различных диаметров предназначены для обработки капота и багажника через большие технологические отверстия, а также открытых участков – например, отбортовок.

Насадка для обработки днища формирует своеобразный «веер» материала, которым можно работать, как кистью. Толщина щели сопла, формирующего струю материала, колеблется от 0,11 до 0,18 мм, но чаще всего встречается значение 0,15 мм.

Что касается насадок для безвоздушной обработки скрытых полостей (о такой возможности говорилось в начале статьи), то они являются усиленными копиями насадок для воздушного распыления. Исключение составляет гибкая виниловая насадка: в безвоздушных технологиях она не применяется.

Описанный набор – непременная составляющая комплекта профессиональной оснастки.

Необходимо сказать и об армированном шланге для подачи материала к пистолету. Он разработан специально для антикоррозионной обработки и выдерживает давление до 1000 атмосфер с учетом запаса прочности. Использовать какие-либо другие шланги для насосов высокого давления недопустимо.

К насадке нужен мастер

Численность автомобильных «популяций» неодинакова. Так, вероятность появления на сервисе «Лады» несравненно выше, чем «Доджа». А ведь качество и время обработки зависят и от того, насколько хорошо исполнитель знает данную модель и как часто он сверяется с технологической картой. Наши консультанты, эксперты фирмы ЮВК, выделяют три типичные ситуации.

• Данная модель автомобиля мастеру хорошо знакома, в технологическую карту он не заглядывает.

• Модель уже обрабатывалась мастером, но лишь один-два раза, и то давно. Требуется частая сверка с технологической картой, что увеличивает время обработки на 10-50%.

• Модель мастером не обрабатывалась, требуется скрупулезное изучение карты и автомобиля, при этом время обработки может увеличиться в 2 раза.

Наш опыт изучения работы российских антикоррозионных станций показывает, что на обработку кузова они тратят больше времени, чем рекомендуют производители антикоров. В чем причина расхождения западных и российских временных норм? Их несколько: во-первых, отсутствие на российских станциях потока клиентов и, следовательно, «конвейерного» принципа работы. Сегодня, когда часть рынка антикоррозионных услуг взялись обеспечивать автосалоны, это стало особенно ощутимым.

Мастер демонстрирует принцип обработки порога длинной насадкой с углом распыла 360°. Инструмент вводится в порог, включается подача, затем насадка медленно вытягивается наружу

Во-вторых, разная стоимость услуг в странах Скандинавии и в России. Увеличивать цену нельзя – наш автовладелец «не потянет». А у сервиса зачастую наблюдается недостаток оборотных средств, не позволяющий поставить дело «на поток» и проводить рекламные кампании для привлечения клиентов.

В итоге ниша антикоррозионных услуг в России остается незаполненной. Но нет худа без добра: нашим сервисам открывается широкое поле деятельности. Есть где развернуться! И современные технологии, оборудование и оснастка – не последнее дело в привлечении клиентов. Ведь машины-то как ржавели, так и ржавеют. С химией и физикой не поспоришь – особенно на дорогах с анигололедными реагентами. Но это уже другая тема.

Простое устройство для обработки внутренних полостей (рамы)

#1 MihaZ

Хочу с Вами поделиться полезным устройством для обработки скрытых полостей.

Состоит оно из разряженного огнетушителя, шланга, пневматического разъема и распылителя.

Я использовал его для обработки внутренностей рамы маслом М5. Работал при давлении 7 атм., но можно и меньше, в зависимости от возможностей Вашего компрессора и желаемого распыла.

В моем случае струя била примерно на 5-10 см, капли разлетались более чем на 0.5-1 м.

Принцип действия основан на вытеснении антикоррозионного состава давлением воздуха, создаваемого с помощью компрессора.

Для приведения в действие рычаг огнетушителя откручивается, внутрь заливается антикор (в моем случае масло), потом рычаг устанавливается на место, плотно затягивается (от руки). К пневморазъему подключается компрессор. Распылитель со шлангом заводиться в скрытую полость до упора, нажимается рычаг огнетушителя и шланг постепенно вытаскивается.

По окончании работ и перед заправкой новой порции пневморазъем нужно отключать. При этом не следует направлять струю выходящего из разъема воздуха на себя, давление там большое. Тем не менее выдува масла при отключении разъема мной не отмечалось.

Устройство изготавливается из использованного или просроченного порошкового огнетушителя в гаражных условиях.

Если огнетушитель просрочен, его надо разрядить, нажав на рычаг. Лучше не встряхивать. Порошка и так выйдет скорее всего не мало.

Потом откручиваем рычаг огнетушителя и высыпаем остатки порошка.

Сверлим отверстие диаметром 6-10 мм в верхней части огнетушителя и привариваем муфту 1/4″

Вкручиваем в резьбу пневматический разъем.

Затем нужно удлинить заборную трубку, иначе внутри будет всегда оставаться не расходуемый остаток антикора.

Вместо распылителя огнетушителя нужно вкрутить штуцер типа ёлка диаметром 8-10 мм с резьбой. Диаметр резьбы зависит от используемого огнетушителя. У меня был М10.

Я использовал прозрачный ПВХ шланг внутренним диаметром 8 мм и длиной 3 м.

Для того, чтобы антикор расходовался медленнее, в верхней части заборной трубки нужно просверлить отверстия, иначе все содержимое выдувает за считанные секунды.

У меня было сделано 4 отверстия диаметром 1.5 мм. Кроме того, благодаря им антикор вспенивается и в трубке проходят гидроудары, от которых капли разлетаются гораздо дальше. Естественно заливать антикор нужно ниже этих отверстий.

Распылитель изготавливается из отрезка медной трубки. Диаметр отверстий 1.5 мм. Количество выбирается экспериментально. У меня было 10 активных отверстий (остальные спрятал внутрь шланга).

Внимание: пластиковый патрубок, вкрученный в муфту рычага очень хилый! Будьте с ним осторожны. У меня он отломался и пришлось изготавливать новый из подходящей алюминиевой трубки. Сложность заключается в том, что внутри этого патрубка находиться упор для пружины клапана рычага.

#2 Верещагин

Спасибо за отличную идею! Как раз этим занимаюсь.

#3 BorBoss

#4 rfgbnfy

Положу в копилку идей
Спасибо!

обработал раму парафином

#5 BorBoss

#6 Верещагин

Вижу тут только один минус – обработать можно только раму внутри. Потом будет стоять без дела. Для наружной обработки рамы надо будет что-то другое применять.

#7 AnM

Для наружной обработки можно поставить другое сопло . чтобы был некий “факел” только вперед . например 3 дырочки. Такой трубочкой, наверное, можно подлезть везде и аккуратно набрызгать что-то поверх рамы.

Но меня в данном устройстве смущает другое . тут нет регулировки подачи жидкости, как это есть на пистолетах для антикора/антигравия. А иногда именно эта функция бывает очень важной. Например, при обработке чего-то внутри салона. Если антикор сильно брызгает, то можно замазать и пластик. А в общем и целом – устройство замечательное . особенно, если все комплектующие уже в гараже есть.

Читать еще:  Постановка на учет купленного автомобиля с рук

пы.сы. Я все-таки купил пистолет )))

#8 Верещагин

Я тоже купил пистолет, но буду его усовершенствовать.

Есть интересные идеи, подсмотренные на ю.тюбе.

Как сделаю, то сразу открою тему.

#9 AnM

Да . интересно . что там в пистолете можно переделывать. Вроде и так все есть. Несколько насадок . редуктор на воздух . шланги разной длинны . а больше уже и фантазий нет.

#10 Верещагин

Вот это хочу сделать:

Тогда можно будет более густую смесь загонять в раму и покрывать снаружи.

#11 olekula7

Вижу тут только один минус – обработать можно только раму внутри. Потом будет стоять без дела. Для наружной обработки рамы надо будет что-то другое применять.

Почему без дела? Я подобным агрегатом (покупал еще в СССР и нагнетается воздух автонасосом) заливаю масло в мосты, раздатку, КПП при замене-очень удобная “весчь” .

#12 AnM

Тогда можно будет более густую смесь загонять в раму

Согласен . аппарат интересный.

Но я пока думаю, что если мне захочется все-таки напихать более густую смазку в раму, то буду греть антикор. Металлическая банка от антигравия есть . накручивается на пистолет. Думаю, что можно будет вскипятить чайник и поставить банку в горячую воду. И так в горячем виде распылять .

#13 Верещагин

Я вчера пытался масло на плитке греть и его подать без давления. Не идёт.

Просто очень густо и эффекта инжекции не возникает.

Грел масло АМС-3. Им потом и буду машину обрабатывать.

Вот данные масла.

Прикрепленные изображения

#14 MihaZ

Спасибо критику и отзывы, похоже тема оказалась актуальной!

Вижу тут только один минус – обработать можно только раму внутри. Потом будет стоять без дела. Для наружной обработки рамы надо будет что-то другое применять.

В принципе оно для этого и предназначено, для обработки снаружи есть недорогие антигравийные пистолеты. Думаю даже если поставить другой распылитель, то настроить его будет сложновато для правильного распыла.

Пистолеты дают более равномерный распыл, потому что там используется немного другой принцип действия: раствор вытягивается за счет образования разряжения и распыляется быстрым потоком воздуха. Из-за него же не получается надеть длинный шланг на пистолет, поскольку тогда разряжение получается низким из за небольшого перепада давления на выходе и раствор просто не высасывается из заборной емкости. Возможно поэтому у Верещагина и не получилось распылить масло из пистолета.

После долгих лет эксплуатации трупера выяснил, что неплохой защитный эффект дает обработка маслом. Если её проводить периодически, хотя-бы раз в 2 года, то думаю можно очень существенно продлить жизнь рамы.

Рама с 94 года, когда была приобретена эта машина, обрабатывалась всего пару раз, но сейчас ясно видно, куда масло попадало, а куда нет. Где не попало, слоистая ржа, все в труху, потребовалось заменять куски длиной около 0.5 м. С другой стороны в том же месте заменил только полоску металла 2х10 см, и то чисто для внешнего вида. Так вот, там где сварки потребовалось мало в раме еще осталось масло: было слышно как оно шипит и сгорает внутри, хотя крайний раз заливал его туда уже лет 8 назад. Вообще заметил, что основная коррозия рамы идет именно изнутри.

Но я пока думаю, что если мне захочется все-таки напихать более густую смазку в раму, то буду греть антикор. Металлическая банка от антигравия есть . накручивается на пистолет. Думаю, что можно будет вскипятить чайник и поставить банку в горячую воду. И так в горячем виде распылять .

Предлагаю два варианта доработки устройства для распыления горячего состава. Первый – утеплить емкость алюфомом и заливать туда уже горячий состав.

Второй – сделать бандажный подогрев емкости. В принципе можно совместить оба варианта. Максимальная температура ограничена термостойкостью шланга.

В предыдущий раз я обрабатывал смесью отработки и пушсала, делал похожее устройство из пластиковой канистры. В принципе раствор поступал, но шланг был тонкий, да и сильно нагретый раствор в пластиковую канистру не зальешь. Давление больше 1.5 -2 атм тоже не дашь. Подача была небольшой и раствор достаточно быстро остывал. Поэтому видимо не все участки мне тогда удалось обработать.

Представленное устройство распыляет очень быстро, если емкость утеплить, то раствор не должен успеть остыть.

Если антикор сильно брызгает, то можно замазать и пластик.

При обработке скрытых полостей рычаг нужно нажимать только когда распылитель находится внутри обрабатываемой емкости, тогда внешних брызг не возникает.

А от использования пистолета мне пришлось отказаться по причине того, что практически все отверстия в раме у меня заварены. А у пистолета очень ограниченная зона “поражения”.

Но меня в данном устройстве смущает другое . тут нет регулировки подачи жидкости, как это есть на пистолетах для антикора/антигравия.

Регулировать поток можно ручкой огнетушителя, не обязательно её нажимать до конца. Для регулировки именно количества антикора можно сделать внешнюю поворотную трубку с треугольным вырезом , который будет открывать отверстия, которые сделаны на заборной трубе: чем больше отверстий открыто, тем меньше подача антикора. Хотя согласен, что так регулировать не очень удобно: во время работы регулировать не получится. Поэтому основная регулировка – давление воздуха.

Надежные и недорогие способы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Многие заботятся лишь о наружных панелях кузова машины, забывая о состоянии скрытых полостей и днища. А ведь именно там раньше всего зарождается коррозия. Владельцам подержанных машин важно изучить нюансы антикоррозийной обработки автомобиля.

Современный заводской антикор довольно эффективно защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтобы сохранить железо в хорошем состоянии, защиту нужно обновлять. Кроме того, грамотная обработка поможет на продолжительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Кроме видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов, неизбежна коррозия внутренних полостей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Беда таких зон — неполноценные грунтование и прокрашивание даже в заводских условиях.

Процесс коррозии заметно ускоряется в скрытых полостях. Из-за плохой вентиляции там скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее внешние проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, значит внутри всё гораздо хуже.

Перед нанесением защитных покрытий днище и скрытые полости немолодого автомобиля промывают и просушивают. Эта процедура сама по себе значительно отодвигает момент появления серьезной коррозии, поскольку избавляет поверхности от агрессивного электролита.

Для защиты кузова применяют два основных метода антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На территории Канады преобладает влажный холодный климат, благоприятствующий появлению и развитию коррозии. Поэтому именно Канада считается законодателем так называемого ML-метода защиты кузова, хотя он был изобретен в Скандинавии.

Метод подразумевает заливку ML-масел (аналоги привычного мовиля и популярного средства «Раст Стоп») в скрытые полости всего кузова через существующие заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы хорошо пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, надежно изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют полноценно, а лишь сбивают крупные шматки грязи. Применяемые ML-масла обладают отличной проникающей способностью и хорошо пропитывают поверхности и швы даже в таких условиях.

Их можно наносить и поверх любой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии. Но для достижения максимального эффекта днище и его скрытые полости лучше промыть полноценно.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин конкретных моделей. На них указаны заводские технологические отверстия и дополнительные, которые предлагается просверлить, чтобы полноценно залить все скрытые полости. На деле сервисмены редко дырявят кузов — хотя бы потому, что владельцы часто бывают против. В большинстве случаев дополнительные отверстия не так уж и нужны для полноценной обработки. Кстати, эти схемы полезны для изучения структуры конкретного кузова, особенно когда на обработку приезжает редкая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для скрытых полостей кузова автомобиля, а также метод обработки. За этими буквами стоят два автора: шведская автомобильная ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошлого века одна из специализированных компаний предложила владельцам машин новую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя впервые эту технологию опробовали на 20 лет ­раньше.

Шведская родословная объясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с этой проблемой столкнулись энергетики, когда в стране стали активно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнили изнутри с ужасающей скоростью. Тогда-то Лаурин и предложил свой метод — через существующие или просверленные отверстия заливать в скрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, советский аналог шведских ML-масел, получил созвучное название случайно. Этот состав разработали гораздо позже ученые Москвы и Вильнюса, русская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было модно изобретать забавные сокращения и аббревиатуры.

Старый Свет

Второй подход — европейский, более серьезный. Вдобавок к обработке скрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Такой метод более требователен к качеству подготовительных работ. Важно полноценно отмыть открытые панели днища, иначе битумные составы быстро отслоятся.

Главное достоинство битумных покрытий — высокая механическая прочность. Различные их типы, например состав для жидких подкрылков или для панелей днища, способны долго защищать металл от внешнего воздействия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с оговорками. Если коррозия поверхностная, пораженное место на всякий случай пропитывают ML-маслом и уже после этого наносят твердый состав. При более глубокой послойной ржавчине пропитка ML-составом может не помочь. Причем развитие коррозии не удастся контролировать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Поэтому мастер в каждом конкретном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Читать еще:  На какой срок выдается медсправка для водителей

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется потратить гораздо больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено огромное количество фирм, предлагающих свои антикор-составы. У всех продуктов сопоставимое качество, однако следует отдавать предпочтение известным игрокам, к примеру: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая дешевая, зато она многократно проверена. Именно с ней работают специализированные сервисы, повидавшие результаты использования продукции сомнительных производителей. Некачественные продукты не защищают, а убивают кузов. К примеру, левые ML-масла вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот. Они имеют очень низкую текучесть, забивают дренажи, а также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. А у дешевых битумных составов крайне низкий срок службы. Быстро высыхая и растрескиваясь, они в какой-то степени защищают кузов от механических воздействий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Антикоррозийная обработка кузова своими руками, секреты и хитрости (фото и видео).

Добрый день. Тема сегодняшней статьи — антикоррозийная обработка кузова своими руками, в статье вы найдете рекомендации по антикоррозийной обработке скрытых полостей и максимально долгому сохранению лакокрасочного покрытия, для предотвращения наружной коррозии.

Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова.

Гниение небитого автомобиля, всегда, начинается со скрытых полостей кузова. В них набивается пыль грязь, все это смачивается водой и получается благоприятная среда для коррозии.

Поэтому, прежде чем выбирать антикоррозийный состав, необходимо промыть и просушить скрытые полости. Делается это вот так:

После этого у вас есть вилка из 3х вариантов с примерно одной эффективностью, но разными трудозатратами:

  1. Проливать полости отработкой при каждой смене масла.

Вариант вполне себе отличный, и если делать своими руками – бесплатный! И вариант довольно трудозатрантый так как вскрывать крышки и заливать масло придется 2-4 раза за год! Это много! Но при регулярной обработке автомобиль не будет ржаветь так как масляная пленка на металле перекрывает к нему доступ воды и воздуха, соответственно, даже начавшаяся коррозия замедляется.

Из недостатков – отработанное масло содержит вредные вещества, и они, испаряясь, могут оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Но во времена СССР многие автомобили проливали отработкой и ничего страшного не случалось…. Отличной альтернативой отработке является сырая НЕФТЬ. Да в ней много серы и примесей, но смыть её практически невозможно.

  1. Дешевые отечественные средства типа «Мовиль»

Мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Принцип действия точно такой же как у отработки – ограничить доступ воды и воздуха к металлу кузова. В отличии от отработки стоит дороже, но обновлять его нужно реже – одного раза в год будет вполне достаточно.

Но важно понимать что принципиально, мовиль от отработки ничем не отличается, он точно так же сохнет, содержит вредные вещества и если пропустить повторение обработки – трескается и перестает действовать.

  1. Дорогие импортные антикоррозийные составы.

Друзья – все антикоррозийные средства работают одинаково – ограничивают металл кузова от воздействия влаги и воздуха. То, что производители уверяют, что в составе их продукта есть цинк или медь или оно восстанавливает ржавчину – это гнусная лож…. Никто бы тогда не переваривал пороги, и не заваривал бы дырки, все бы мазали антикоррозийные составы и восстанавливали поврежденный метал. Принципиально дорогие антикоррозийные средства отличаются от дешевых только тем, что их надо реже обновлять, но при их большей цене и, помня про, то, что в среднем автомобиль держат 3 года, дообработка дорогими антикоррозийными составами лишена смысла.

Неработающие методы защиты скрытых полостей от коррозии.

В интернете часто встречаются видео, где автолюбители топят пушечное сало и задувают его в скрытые полости. Коллеги, я остерегаю вас это делать, так как оно довольно плохо растекается и в итоге – под пушсалом не сгниет, а рядом, куда оно не попало, коррозия сделает свое ржавое дело…. Но пушсало является отличным антикором для днища, поверх мастики.

Самостоятельная антикоррозийная обработка порогов.

Про антикоррозийную обработку порогов, у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому нет смысла повторяться, но кратко:

Порог внутри полый (крытая полость), поэтому промываем и наносим антикоррозийный состав. Снаружи порог подвергается пескоструйной обработке из-под колес автомобиля и соответственно, при повреждении покрытия ржавеет. Важно периодически восстанавливать лакокрасочное покрытие порогов, и про это у нас на сайте тоже есть статьи (как покрасить пороги антигравием и как самостоятельно покрасить пороги)

Антикоррозийная обработка днища.

С завода, на современных автомобилях, днище покрывают грунтом, а на него наносят полиуретановый герметик и иногда красят, этот же герметик наносят в колесные арки. В целом данное покрытие надежно служит и отлично защищает кузов от ржавчины, до того момента как треснет или обдерется камнями.

В «колхозном ремонте» в большинстве случаев используется битумная мастика. Ничего плохого в этом нет, она защищает днище от коррозии довольно хорошо, но до того момента пока не треснет, а трескается она первой зимой в морозы, когда кузов играет на неровностях, а мастика перестает быть пластичной. Поэтому если вы вносите битумную мастику и надеетесь, что она защитит кузов от коррозии при круглогодичной эксплуатации, вы ошибаетесь!

Лучшая версия битумной мастики – резинобитумная мастика. В отличие от битума, эта мастика остается пластичной при температуре до минус 10-30 градусов в зависимости от состава и производителя поэтому, если у вас поврежден заводской герметик, оптимально покрывать поврежденные места, сначала эпоксидным грунтом, а потом резинобитумной мастикой.

Если у вас не поврежден заводской герметик и вы хотите улучшить антикоррозийную обработку днища, отличный вариант для самостоятельной обработки – пушечное сало.

Схема нанесения его своими руками проста – топим пушсало на плитке до жидкого состояния и мажем кисточкой.

Если вы нанесете пушсало на битумную мастику, вас ждет разочарование – пушсало может её поднять! Но если нанести пушсало поверх полиуретанового герметика или краски или грунта – вы обеспечите отличную антикоррозийную обработку.

Сохранение лакокрасочного покрытия.

С течением времени кузов неизбежно повреждается. Из-за сколов, глубоких царапин, возможны, повреждения краски до металла. В этом случае возможны 2 варианта.

Ржавчина идет наружу и в целом, это некрасиво, но не фатально. Если подкрасить такой скол кисточкой, или спец. маркером, с большой долей вероятностью, ржавчина остановится.

Все гораздо хуже, если рядом со сколом надуется жучек:

Жука надо убирать как можно быстрее, так как под поднятой краской образуется посость в которую попадает вода и делает свое дело. Про то как убирать жуков, у нас на сайте уже есть статья, и не будем повторяться. Их обязательно надо вскрывать, обдирать до металла, грунтовать и подкрашивать.

Читать еще:  Какой штраф за аварию виновнику?

Заключение.

Время жизни автомобиля, во многом определяется сохранностью его кузова, соответственно, если вы сохраните кузов автомобиля максимально долго, вы сможете продать автомобиль максимально быстро и максимально дорого.

На этом у меня сегодня все, если у вас остались вопросы про то, как осуществляется антикоррозийная обработка кузова своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Пистолет для антикоррозийной обработки

Износ любого транспорта начинается буквально с первого момента его эксплуатации. Одним их самых весомых факторов износа автомобилей считается коррозия – враг номер один для всех незащищённых металлических поверхностей. Причины коррозии — попадание частичек влаги и химически активных веществ на незащищённые участки авто, а также в область скрытых полостей, которые также подвержены разрушению вследствие возникновения очагов ржавчины.

Принято считать, что наиболее подвержены коррозии те части машины, которые ближе всего расположены к поверхности дороги: днище, пороги, низ внутренней части кузова. Опасными в этом отношении становятся и те участки кузова, где повреждено лакокрасочное покрытие.

Чтобы избежать возникновения очагов ржавчины, применяются разные методы защиты, в том числе и различные виды антикоррозийной обработки. Очень эффективным средством на сегодняшний день являются средства для антикоррозийной обработки, которые называют антикорами. Эти средства рекомендуется наносить на все незащищённые металлические участки авто, а также использовать для обработки скрытых полостей, где существует вероятность возникновения окислительных процессов, разрушающих структуру металла.

Для нанесения антикоррозионных составов и обработки скрытых полостей используется специальное оборудование. Это особый распылитель — пистолет для антикора, к которому прилагается набор дополнительных аксессуаров для удобства нанесения вещества.

Оборудование для антикоррозийной обработки – принцип действия

Принцип действия, по которому работает оборудование для обработки антикором, сходен с работой краскопульта. Распылитель для нанесения средства соединён шлангом с компрессором. Компрессор при помощи сжатого воздуха создаёт избыток воздушного давления или, наоборот, разреженную атмосферу. За счёт этого вещество пучком выходит из сопла и попадает на обрабатываемые области.

Пистолет для обработки поверхности кузова и подвески антикоррозийными составами

На сопло надевается специальная насадка. В зависимости от типа, она отвечает либо за форму и величину факела, либо за поступление антикора по специальным каналам внутрь скрытых полостей. Насадка может иметь разную форму, длину, угол и диаметр. Поэтому распылитель снабжён, как правило, целым набором дополнительных элементов для обработки скрытых и труднодоступных участков и различных полостей в автомобиле.

Распылитель у современных моделей соединён со шлангом, как правило, через штуцер, расположенный на рукоятке.

Пистолеты обычно снабжены несколькими системами регулировки, отвечающими за следующие характеристики:

  • подачу антикоррозийного средства;
  • подачу воздуха;
  • форму и величина пучка антикора.

В процессе работы мастер жмёт на пусковой крючок пистолета, тем самым открывая подачу антикора для обработки автомобиля. Всё современное оборудование изготавливается, как правило, таким образом, что бачок с краской расположен снизу.

Антикоррозийная обработка кузова специальным пистолетом

Разновидности пистолетов

Ввиду того что современная промышленность предлагает автолюбителям очень широкий выбор антикоров, каждый из которых обладает своими характеристиками, оборудование для их нанесения может иметь разные характеристики. Средства имеют различную вязкость, могут быть предназначены для обработки открытых участков или скрытых полостей, иметь разные условия нанесения.

Различают три основных вида пистолетов для антикора:

  • для восковых средств;
  • для антигравия;
  • универсальное оборудование.

Логично, что последний вид наиболее популярен среди тех, кто борется с коррозией в домашних условиях.

Методы антикоррозийной обработки автомобиля

Специалисты различают два основных метода антикоррозийной обработки авто:

Первый способ выбирают, как правило, для скрытых полостей в авто. Здесь используется распылитель с пневмонасосом. Он имеет два канала — один для антикора, другой — для воздуха. Эти 2 потока подаются под давлением, смешиваются при выходе и создают пучок в виде тумана мелких частиц. Для внутренних полостей этот способ подходит идеально — для его реализации используют средства с хорошей текучестью. Туман из мелких частиц хорошо ложится на все участки внутри полостей машины – при этом можно регулировать толщину распыления. Все самые труднодоступные участки таким образом очень эффективно обрабатываются.

Для обработки полостей могут сверлиться дополнительные отверстия. В эти отверстия вводятся насадки, через которые идёт подача материала. Насадки могут быть гибкими и металлическими. Металлические применяются в том случае, если через гибкую ввести средство проблематично. Как уже говорилось выше, для повышения эффективности здесь используются вещества с высокой текучестью. Всё пространство внутри полости заполняется густым облаком. После его оседания на всей поверхности внутри образуется нечто вроде защитной плёнки, которая препятствует возникновению очагов ржавчины.

Второй способ выбирается для напыления материала на внешние участки — для него хорошо подходят густые разновидности антикора. Он под давлением подаётся к форсунке — от величины давления зависит толщина распыления. Оборудование здесь состоит из следующих элементов:

  • компрессор;
  • насос высокого давления;
  • распылитель;
  • шланг.

Насос делает давление подачи материала ещё выше. В его конструкцию входят корпус и трубка, из которой вещество подаётся в армированный канал для поступления в распылитель. Такой способ выбирают для кузова, днища и порогов машины. Специалисты рекомендуют выбирать для этих участков антикоррозийные средства высокой вязкости — в этом случае они более эффективны, чем жидкие.

Заключение

Любой владелец автомобиля заинтересован в том, чтобы его машина служила ему как можно дольше. Для этого нужно не только бережно подходить к её эксплуатации, но и обеспечивать своевременное обслуживание и защиту от тех внешних факторов, которые негативно влияют на долговечность.

Коррозия — это фактор, который способен в короткие сроки превратить новый автомобиль в груду ржавого хлама. Поэтому не вызывает сомнения необходимость защиты от коррозии всех узлов вашей машины.

Одним из эффективных способов борьбы с возникновением ржавчины является использование антикоррозийных составов. Для их нанесения используется специальный инструмент — опыт показывает, что простой кисточки будет явно недостаточно. Грамотный выбор оборудования для напыления антикоррозийных материалов — это один из решающих факторов, которые обеспечат долгий срок службы вашего автомобиля.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРА И ШУМОИЗОЛЯЦИИ

На данной странице представлено профессиональное и полупрофессиональное оборудование для нанесения антикора на днище и арки колес а так же специальные приспособления для обработки скрытых полостей автомобиля для равномерного нанесения. Так же это оборудование может быть использовано для нанесения жидкой шумоизоляции.

Купить оборудование можно оптом и в розницу в нашем офисе.

При условии крупной оптовой закупки антикор-материалов Mercasol / Noxudol мы предоставляем оборудование в безвозмездное пользование.

Профессиональное оборудование

Оборудование безвоздушного распыления

Используется для нанесения антикоррозионных составов на восковой, масляно-восковой и битумно-восковой основах на днище автомобиля. Также оборудование может использоваться для обработки скрытых полостей автомобиля.

Насос Assalub 1:26 – насос высокого давления, применяется для безвоздушной обработки различных частей автомобиля, как правило, днища. Насос соединен с компрессором и имеет регулятор давления воздуха. Пистолет подключен к насосу через шланг высокого давления, по которому поступает материал для обработки.

Следует отметить, что насос может использоваться для работы с различными емкостями, начиная от 20-литровых ведер и заканчивая 208-литровыми бочками.

Пистолет Assalub – применяется в комплекте с профессиональным оборудованием, для нанесения материала под давлением, методом безвоздушного распыления.
С пистолетом следует использовать различные насадки для обработки как днища, так и скрытых полостей.

Оборудование воздушного распыления

Используется для нанесения антикоррозионных составов на восковой и масляно-восковой основах в скрытые полости автомобиля.

Насос Assalub 1:3 – насос низкого давления, применяется для воздушной обработки скрытых полостей автомобиля. Насос соединен с компрессором и имеет регулятор давления воздуха. Пистолет подключен к насосу двумя шлангами низкого давления, по одному из которых поступает материал, а по второму – воздух. Перемешиваясь в пистолете, материал образует воздушно-капельную смесь, которой обрабатывают автомобиль.

Следует отметить, что насос может использоваться для работы с различными емкостями, начиная от 20-литровых ведер и заканчивая 208-литровыми бочками.

Пистолет SATA LM-2000 – применяется в профессиональном оборудовании для нанесения материала воздушным способом. Пистолет имеет два входа, на один из которых подается материал, а на второй – воздух. В пистолете воздух с материалом перемешиваются, и на выходе получается воздушно-капельная смесь, для нанесения в скрытые полости автомобиля.

С пистолетом следует использовать различные насадки для обработки скрытых полостей, а также насадки для обработки скрытых полостей автомобиля.

Полупрофессиональное оборудование

Ручной насос используется для накачивания материал из бочки. Насос может использоваться для работы с различными емкостями, начиная от 20-литровых ведер и заканчивая 208-литровыми бочками.

Пистолет SATA HRS (с баком) – пистолет, применяемый в полупрофессиональном оборудовании для нанесения материала, как в скрытые полости, так и на днище автомобиля. Поставляется в комплекте с бачком емкостью 1л., который прикручивается к пистолету. На ручке пистолета имеется вход для шланга, по которому подается воздух под давлением. В бачок наливается материал. Далее бачок прикручивается к пистолету, после чего на вход пистолета подается воздух под давлением от компрессора: пистолет готов к работе.
С пистолетом следует использовать различные насадки для обработки днища и скрытых полостей автомобиля.

Оборудование для нанесения антигравия


Антигравийный пистолет Войлет ПС-5 используется для распыления густых битумных материалов при обработке днища и колёсных арок из евробаллона.
Вес – 0,662 гр.
Габариты – 60 х 230 х 290 мм;
Минимальное давление – 70 PSI;
Максимальное давление – 150 PSI;

Пистолет Астромек ТС используется для нанесения более густых битумных антигравийных и шумовиброизоляционных материалов из евробаллона. Идеально подходит для нанесения на колёсные арки материала Mercasol Sound Stop.

Насадки и комплектующие

Ремкомплекты

Ремкомплект пистолета САТА ЛМ 2000 Ремкомплект пистолета САТА XPC Игла с дюзой пистолета САТА ЛМ 2000

Шланги

Шланг ВД 10м в сборе Шланг НД в сборе Шланг двойной НД 10м в сборе Шланг-удлинитель для САТА Шланг-удлинитель для Ассалуб 845 АЛ – 1м Шланг рильсановый с насадкой 360″/1000

Комплекты к блокам подготовки

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector